被220v电了下...
时间：12-13
整理：3721RD
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买了台准备以后要扔掉的小车床，所以预算就2K范围内，绝不多花一毛钱...
结果果然便宜货就是便宜货，虽然车床本身的强度还对得起这价，
但丫用的是一只20块钱的缝纫电机...
固定还非常单薄，没法调速，开起来电机晃晃悠悠感觉随时会掉下来的样子...
这样实在是没法用，只好自己diy升级下电机...
其实我多了一套松下伺服可以换上去用的，但这样一方面有点大材小用，另一方面我还得
弄一路控制信号出来给伺服控制器，想想还是挺麻烦的。于是就决定再买一套可调速的电
机直接换上去。
找了一圈，总之各种类型的电机是各有各的问题。单相电机简易调速的话低速扭力不行。
三相电机要上变频器而且主要都是异步电机体积太大，BLDC电机么220v交流供电比较麻
烦，直流伺服么是有刷的...看来看去，还是觉得来一台伺服电机最舒坦...
但最终，还是这缝纫电机这个主题下，找到一只很不错的缝纫电机：
https://item.taobao.com/item.htm?id=548340312520
坦白地说，这只电机的表现相当不错，基本上就是个廉价版的速度模式伺服电机。体积
小，响应快，扭力大，也非常静音。600w功率连电机+控制器全套居然只要300块钱...我
真心佩服的五体投地...
然后它送一个控制器，拆开一看就是一线性霍尔，拨杆上贴了一块磁铁，拨的越远线性霍
尔输出的电压越高。驱动电压5V，信号范围1.4V-4.2V，我只要把霍尔换成电位器就好，
一切看起来都很简单...
然后，这货有个开机自检，会检查这个控制器有没有接。也就是说开机之后必须立即送出
1.4V的零位信号，否则就进入错误状态，高了不行低了也不行。我换成电位器之后要找个
能送出零位信号的旋钮位置，所以一直在手上拨...另一只手则在反复开关控制器确认...
结果某一次左手碰到了电位器5V，GND，signal的某个点，右手不知道碰到了啥，现在想
想应该是控制器的散热片吧...然后就被电了...
电的时间比较短，大概持续了0.5s我就被弹开了...但我可以清楚的感觉到大概是50hz的
周期性信号从我左手通过胸腔再到右手.......而且不知道是电流太小了还是怎么回事，
漏保完全没动作...
始终不明白这个5V信号怎么会和外壳有这么大的电位差的...难道这个不应该是个隔离电
源么...
我后来拆开看了下，虽然没仔细测它的电路，但感觉上是有个隔离电源的。而且这个控制
信号还被el817隔离了一次。此外后来初步的测量，至少散热片外壳接地貌似是没问题
的。那么问题还是这个5V信号虽然是隔离的，但它的地被搭在了220v上？
不管如何，我觉得这应该就是低成本的锅...这货虽然是个廉价版的伺服，但毕竟也是个
伺服，必然需要对三相电流进行检测。这里确实存在比较大的成本问题。也许丫用的方案
是电阻网络降压的方案...那样的话它的地就得搭在桥堆的gnd上了。所以虽然用了隔离设
计，但只是为了弄个浮地出来能搭在220v上而已。这样的话，这货输出的5v和gnd就有了
杀伤力......
当然，直接用它的控制器是没问题的。我当初还在想，不就是输出个1.4V-4.2V的信号
嘛，丫为啥要整成非接触式的，还用很厚的塑料壳把这部分严严实实的包起来...这样就
说的通了...
总之这里是给各位提个醒...千万别看到5V就觉得可以摸.....你不知道便宜货的底线在哪
里...
结果果然便宜货就是便宜货，虽然车床本身的强度还对得起这价，
但丫用的是一只20块钱的缝纫电机...
固定还非常单薄，没法调速，开起来电机晃晃悠悠感觉随时会掉下来的样子...
这样实在是没法用，只好自己diy升级下电机...
其实我多了一套松下伺服可以换上去用的，但这样一方面有点大材小用，另一方面我还得
弄一路控制信号出来给伺服控制器，想想还是挺麻烦的。于是就决定再买一套可调速的电
机直接换上去。
找了一圈，总之各种类型的电机是各有各的问题。单相电机简易调速的话低速扭力不行。
三相电机要上变频器而且主要都是异步电机体积太大，BLDC电机么220v交流供电比较麻
烦，直流伺服么是有刷的...看来看去，还是觉得来一台伺服电机最舒坦...
但最终，还是这缝纫电机这个主题下，找到一只很不错的缝纫电机：
https://item.taobao.com/item.htm?id=548340312520
坦白地说，这只电机的表现相当不错，基本上就是个廉价版的速度模式伺服电机。体积
小，响应快，扭力大，也非常静音。600w功率连电机+控制器全套居然只要300块钱...我
真心佩服的五体投地...
然后它送一个控制器，拆开一看就是一线性霍尔，拨杆上贴了一块磁铁，拨的越远线性霍
尔输出的电压越高。驱动电压5V，信号范围1.4V-4.2V，我只要把霍尔换成电位器就好，
一切看起来都很简单...
然后，这货有个开机自检，会检查这个控制器有没有接。也就是说开机之后必须立即送出
1.4V的零位信号，否则就进入错误状态，高了不行低了也不行。我换成电位器之后要找个
能送出零位信号的旋钮位置，所以一直在手上拨...另一只手则在反复开关控制器确认...
结果某一次左手碰到了电位器5V，GND，signal的某个点，右手不知道碰到了啥，现在想
想应该是控制器的散热片吧...然后就被电了...
电的时间比较短，大概持续了0.5s我就被弹开了...但我可以清楚的感觉到大概是50hz的
周期性信号从我左手通过胸腔再到右手.......而且不知道是电流太小了还是怎么回事，
漏保完全没动作...
始终不明白这个5V信号怎么会和外壳有这么大的电位差的...难道这个不应该是个隔离电
源么...
我后来拆开看了下，虽然没仔细测它的电路，但感觉上是有个隔离电源的。而且这个控制
信号还被el817隔离了一次。此外后来初步的测量，至少散热片外壳接地貌似是没问题
的。那么问题还是这个5V信号虽然是隔离的，但它的地被搭在了220v上？
不管如何，我觉得这应该就是低成本的锅...这货虽然是个廉价版的伺服，但毕竟也是个
伺服，必然需要对三相电流进行检测。这里确实存在比较大的成本问题。也许丫用的方案
是电阻网络降压的方案...那样的话它的地就得搭在桥堆的gnd上了。所以虽然用了隔离设
计，但只是为了弄个浮地出来能搭在220v上而已。这样的话，这货输出的5v和gnd就有了
杀伤力......
当然，直接用它的控制器是没问题的。我当初还在想，不就是输出个1.4V-4.2V的信号
嘛，丫为啥要整成非接触式的，还用很厚的塑料壳把这部分严严实实的包起来...这样就
说的通了...
总之这里是给各位提个醒...千万别看到5V就觉得可以摸.....你不知道便宜货的底线在哪
里...
左右手导通触电，漏保不会动作。命大
我成长的过程中 各种瞎折腾 被220V电过不下10次
最奇葩的一次是 拿剪刀夹着一根铅芯 捅在电炉丝上加热...
A stupid idea is not stupid if it works.
牛人
我最奇葩的一次是拿着缝衣服的针往墙上的插线板孔里仍
我从小到大也被电过很多次了...
那个时候都是小孩子缺乏知识的情况下...
但这次被电完全是相反...
捅在电炉丝等于分压电阻...一般会捅外圈吧...电压还是蛮接近220v的....
挺危险的 又是高温 又是220 又是利器
手狂抖着扔开
长大以后安全观完全变了 在家里接个86盒 直到工具都带绝缘 也不带电操作了
我有次看见插排进线处的导线有弯折，忍不住用手摸了下，结果被电得整个右臂都木了一下
这个小时候都干过吧...
当然...
我也是这样，接86盒必须断电，断电了还要用测电笔确认之后再接线，接线过程中我也要
保证一路照明灯开着，这样万一遇到奇奇怪怪的情况有电了，我也第一时间能看到...
你还活着吗？
不错的技术类小说
我是这样操作的，，，，只要是新来的东东，都在插线板的前面，先接一个 漏电保护器。。。
（其实不知道有没有用）
漏保肯定是有用的，我之前做cnc的电控箱的时候漏保就跳过几次。
但这次不知道为啥漏保居然没动作...按理说不应该的...
以前被显微镜上的感应电电到过。仔细看了下把显微镜地线拆了倒没事了。
前端必须隔